Panelbygningen reises raskt, mens de bærende delene er godt koblet til hverandre. Rammekonstruksjon brukes oftere i lave bygninger; metoden blir referert til som en effektiv teknologi når det gjelder energisparing. I Russland er konstruksjonen av rammebygg regulert i normene i SP 31.105 - 2002. Hver eier kan bygge et panelhus med egne hender etter å ha studert en spesiell teknologi, lage et prosjekt på bestilling og følge trinn for trinn bruksanvisning.
DIY rammepanelhus
I hjertet av huset er en ramme laget av tre, inkludert barer eller tykke brett. Rammen er nødvendig for stabilitet under påvirkning av forskjellige belastninger (strukturvekt, vindkraft). Jordarbeid minimeres, grunne fundament blir plassert på grunn av husets lave masse, men jordens egenskaper i konstruksjonsregionen tas i betraktning.
Furu og andre nåletrærarter brukes oftere slik at arten opptar ca 75% av alt trevirke i bygningen. Byggematerialet behandles med impregneringer for å beskytte det mot dårlig vær, brann og mikroorganismer. De bruker fabrikkskjold eller produserer design i henhold til eierens individuelle ordre.
Byggteknologi brukes:
- Finsk;
- Kanadisk.
Den første innebærer å kappe rammen med en 7 cm bjelke med en tykkelse på 10 cm isolasjonslag. Denne konstruksjonsmetoden er en kostbar type. Den kanadiske metoden består i konstruksjon av ytre og innvendige vegger fra ferdige paneler etter installasjon av et isolasjonslag, vanntetting og beskyttelse mot damp.
OSB-paneler brukes også, gulvene kan monteres med et fuktbestandig materiale. Isoler med polystyrenskum eller mineralull med beskyttelse mot fuktighet. Inne, kledd med ark med gips, etterfulgt av kitt. Bakgrunn limes på dem, keramikk limes eller males med fargede forbindelser.
Designfunksjoner
Husets rammevegger beholder innvendig varme på grunn av flerlagsstrukturen, fryser ikke og beskytter rommene mot utvendig kulde. Gjør-det-selv-teknologi for å bygge et panelhus sparer penger på ansattes lønn, lar deg forbedre moderne løsninger og materialer.
Positive aspekter ved rammepanelbygningen:
- kortsiktig boligbygging;
- lav krymping av tømmerhytter og karmer (12 måneder sammenlignet med 1,5 år for mursteinstrukturer);
- rimelig pris, besparelser på grunnlag av huset, kan du kappe brett av laveste karakter, tk. de vil bli dekket av trim;
- rammen tåler 7 lastpunkter på Richter-skalaen, skjærer opp til den tredje kategorien på et fempunktssystem;
- forskjellige former og oppsett, bestillingsbrett i forskjellige design.
I et ferdig hus kan du ikke planlegge lokalene på nytt eller legge til et loft. Boligen vil vare i opptil 75 - 100 år, og deretter vil gradvis ødeleggelse følge, huset vil kreve større reparasjoner og restaurering.
I tillegg beskytter de bygningen mot støy hvis den ligger i et overfylt område. Mus hekker i veggens tomrom, det er behov for regelmessig behandling.
Stiftelsesvalg
Begynnelsen av byggingen begynner med en kartlegging av jorden og utarbeidelse av et prosjekt.Sørg for å ta hensyn til værforhold og jordegenskaper.
Valget av støttebase er påvirket av:
- bergfrysemerket;
- høyden av økningen av bakken fuktighet;
- lagstruktur eller lagdeling;
- vekten av strukturen med en konstant og periodisk belastning.
Når du tar hensyn til påvirkningsfaktorene, beregner du høyden på fundamentet, støtteområdet, strukturen. Et stripefundament for et panelhus er valgt med en massiv struktur. Det blir ofte laget grunt når bredden på båndet er større enn høyden.
Columnar støtter godt motstand mot den lille massen av rammepanelhuset, derfor er de et passende alternativ. Haugfundamentet, sammen med søylene, er også den beste løsningen når bakken er ustabil og tuppen av stolpen må støttes på et solid lag.
Monolitiske betongplater med armering plasseres hvis huset er bygget på kvikksand, leire eller våt jord som svulmer når det fryser. Dette er en dyr type grunnlag, men noen ganger kan du ikke gjøre uten den.
Byggetrinn
Før du begynner byggingen av et rammehus, må du klargjøre et sted, kutte det vegetative laget og merke overflaten.
Byggingen består av følgende trinn:
- fundament enhet;
- installasjon av gulv, vegger;
- dekking, taktekking;
- installasjon av vindus- og dørfyllinger;
- utvendig kledning med isolasjon.
For markering er en landmåler med nivå og teodolitt invitert. Hvis du uavhengig overfører strukturaksene til jordoverflaten, kan du lage små feilberegninger som vil vokse til problemer i fremtidige stadier.
Etter at fundamentet er installert, utføres vannrett vanntetting før veggene reises for å forhindre at de blir våte av bakken. Bruk 2-3 lag med vanntetting eller takmateriale på mastiks eller smeltet bitumen. En beskyttende rolle spilles av et blindområde, laget rundt husets omkrets til en bredde på 1,0 - 1,2 m.
Undergulvet legges med en kantet plate på 25 mm tykk, kryssfiner opp til 0,6 mm legges på toppen. Hvis du bruker tykke ark (1,5 cm), kan du spare penger og ikke sette brett. Panelene er plassert på avstand for å kompensere for utvidelsen av materialet under fuktige forhold.
Montering av understell, vegger og tak
Montering av huset begynner med en stropp, som er laget av brett på en 50 mm tykk kant, 150 mm bred, eller en bjelke på 150 x 150 mm er montert. Bjelkene er plassert langs omkretsen, like langs den ytre fundamentkanten, og festet med metallfester og pigger. Det andre laget er plassert med overlappende skjøter for stivhet. Lags er montert med brett av samme seksjon. De isolerer strukturen og tetter leddene.
Veggene er satt sammen på to måter:
- montering av skjold på bakken med etterfølgende løfting til monteringsposisjon;
- rammeinstallasjon og panel på plass.
Rammen består av stativer, bånd og seler, montert med feste på negler, skruer eller stifter. For etterbehandling med stripemateriale, for eksempel sidespor, plast, bølgepapp, lager de en kasse. Det blir lagt vekt på hjørnestolpene, og de er i tillegg isolert.
Overlappingen gjøres langs bjelkene, gulvet på loftet legges. For taket brukes trestoler, en Mauerlat er installert rundt omkretsen. En kasse lages langs sperrene, en varmeapparat er festet, et motgitter lages, isolasjon fra fuktighet legges og et takbelegg monteres. De lager en organisert drenering fra taket av plast eller galvanisert.
Installasjon av vinduer og dører
Tømmerrammen, veggene og fundamentene til huset krymper i en viss tid til omtrent 7% av den opprinnelige størrelsen. Vindus- og dørfyllinger installeres seks måneder etter at boksen er konstruert med taket. Krymping oppstår som et resultat av tørking av treet og forseglingen av forbindelsesleddene i strukturen.
Vinduer og dører installeres samtidig. Ordne åpningenes hylster (blinkende, okosyachka) for å styrke veggene på stedet der hullene er kuttet for å installere boksen og for å redusere innsynkningen.Sømmen mellom vindusprofilen og rammen er forseglet med polyuretanskum og en dampsikker film plasseres. Den indre dampbeskyttelsen er kombinert med en felles membran i hele huset.
Først monteres rammene, deretter blir glasset laget. I døråpninger blir bokser først montert på gulvet, hengsler kuttet i dem, rammen er montert på plass, justert på et horisontalt nivå, en loddrett. Etter det blir de hengt på lerretets løkker.
Gjør-det-selv isolasjon og utvendig dekorasjon
Kaldisolasjonsmaterialer er organiske og uorganiske. Den første gruppen inkluderer slep, torv, flis. Den andre kategorien inkluderer polystyren, ekspandert polystyren, mineralull og preges av større produserbarhet, bedre ytelse.
Styrofoam er et billig materiale, dens ulempe er at det brenner i brann, og ikke smelter som ekspandert polystyren. Som et resultat frigjøres giftige gasser. Skummet sprekker når trehuset krymper, så varmeisolasjonen blir ødelagt.
Alternativer for utvendig veggdekorasjon:
- malt mineralsk eller akryl kitt;
- plast, sidespor, bølgepapp;
- fasadefliser;
- malt tavle for fasader.
Mineralull er et allsidig isolasjonsmateriale. Den frigjøres i ruller eller i separate ark. I tillegg isolerer rommet fra støy. Ulempen er at materialet blir vått og ikke gjenoppretter egenskapene helt etter tørking. Etter flere fuktighetssykluser blir laget ubrukelig. Mineralull er beskyttet med en vanntettingsfilm.
