Panelen byggs upp snabbt, medan de bärande delarna är ordentligt anslutna till varandra. Ramkonstruktion används oftare i lågbyggnader; metoden kallas en effektiv teknik när det gäller energibesparing. I Ryska federationen regleras byggandet av rambyggnader enligt normerna i SP 31.105 - 2002. Varje ägare kan bygga ett panelhus med egna händer efter att ha studerat en speciell teknik, skapa ett projekt att beställa och följa steg för steg instruktioner.
DIY rampanelhus
I hjärtat av huset finns en ram av trä, inklusive barer eller tjocka brädor. Ramen behövs för stabilitet under påverkan av olika belastningar (strukturvikt, vindkraft). Jordarbete minimeras, grunda grundar placeras på grund av husets låga massa, men markens egenskaper i konstruktionsregionen beaktas.
Tall och andra barrträdarter används oftare så att arten upptar cirka 75% av allt trä i byggnaden. Byggnadsmaterialet behandlas med impregneringar för att skydda det från dåligt väder, eld och mikroorganismer. De använder fabriksskydd eller producerar mönster enligt ägarens individuella beställning.
Byggteknik tillämpas:
- Finska;
- Kanadensisk.
Den första handlar om att mantla ramen med en 7 cm balk med en tjocklek på 10 cm isoleringsskikt. Denna konstruktionsmetod är en kostsam typ. Den kanadensiska metoden består i konstruktion av yttre och inre väggar från färdiga paneler efter installation av ett isoleringsskikt, vattentätning och skydd mot ånga.
OSB-paneler används också, golven kan monteras i ett fuktbeständigt material. Isolera med polystyrenskum eller mineralull med skydd mot fukt. Inuti, höljd med lakan av gips, följt av kitt. Tapet är limmat på dem, keramik limmas eller målas med tonade föreningar.
Design egenskaper
Husets ramväggar behåller inre värme på grund av flerskiktsstrukturen, fryser inte och skyddar inte rummen från utsidan. Gör-det-själv-teknik för att bygga ett panelhus sparar pengar på anställdas löner, gör att du kan förbättra moderna lösningar och material.
Positiva aspekter av rampanelbyggnaden:
- kortvarig bostadsbyggande;
- låg krympning av timmerstugor och ramar (12 månader jämfört med 1,5 år för tegelstrukturer);
- överkomlig kostnad, besparingar på grundval av huset, kan du slida brädor av lägsta klass, tk. de kommer att täckas med trim;
- ramen tål 7 lastpunkter på Richter-skalan, skjuter upp till den tredje kategorin i ett fempunktssystem;
- olika former och layouter, beställningstavlor i olika mönster.
I ett färdigt hus kan du inte planera om lokalen eller lägga till en vind. Bostaden kommer att vara i upp till 75 - 100 år, och sedan kommer en gradvis förstörelse att följa, huset kommer att kräva större reparationer och restaurering.
Dessutom skyddar de byggnaden från buller om den ligger i ett trångt område. Möss föder upp i väggarnas tomrum, det behövs regelbunden bearbetning.
Grundval
Början av byggandet börjar med en kartläggning av marken och upprättandet av ett projekt.Var noga med att ta hänsyn till väderförhållanden och markegenskaper.
Valet av stödbas påverkas av:
- stenfrysning
- höjden av ökningen av markfuktighet;
- skiktstruktur eller skiktning;
- vikten på strukturen med en konstant och periodisk belastning.
Med hänsyn till påverkansfaktorerna, beräkna höjden på fundamentet, stödets yta, strukturen. En remsfundament för ett panelhus väljs med en massiv struktur. Den görs ofta grunt när bandets bredd är större än höjden.
Columnar stöder väl mot den lilla massan av rampanelhuset, därför är de ett lämpligt alternativ. Stapelfundamentet, tillsammans med pelarna, är också den bästa lösningen när marken är instabil och stolpens spets måste stödjas på ett solidt lager.
Monolitiska betongplattor med armering placeras om huset är byggt på kvicksand, lera eller våta jordar som sväller vid frysning. Detta är en dyr typ av fundament, men ibland kan du inte göra utan den.
Byggsteg
Innan du börjar bygga ett ramhus, förbered en plats, klipp av det vegetativa skiktet och markera ytan.
Byggandet består av följande steg:
- grundanordning;
- installation av golv, väggar;
- täckning, takläggning;
- installation av fönster- och dörrfyllningar;
- utvändig beklädnad med isolering.
För markering inbjuds en lantmätare med en nivå och en teodolit. Om du självständigt överför strukturaxlarna till jordytan kan du göra små felberäkningar som kommer att växa till problem i framtida stadier.
Efter installationen av fundamentet utförs horisontell vattentätning innan väggarna ställs upp för att förhindra att de blir våta av markfuktighet. Använd 2-3 lager vattentät eller takmaterial på mastik eller smält bitumen. En skyddande roll spelas av ett blindområde, som görs runt husets omkrets till en bredd av 1,0 - 1,2 m.
Undergolvet läggs med en 25 mm tjock bräda, plywood upp till 0,6 mm läggs ovanpå. Om du använder tjocka lakan (1,5 cm) kan du spara pengar och inte lägga brädor. Panelerna är åtskilda för att kompensera för expansionen av materialet i fuktiga förhållanden.
Installation av bas, väggar och tak
Monteringen av huset börjar med ett band, som är gjord av brädor med en kant på 50 mm, 150 mm bred eller en balk på 150 x 150 mm. Balkarna är placerade längs omkretsen, lika längs den yttre fundamentkanten, och fixerade med metallfästen och dubbar. Det andra skiktet placeras med överlappande fogar för styvhet. Lags är monterade med brädor av samma sektion. De isolerar strukturen och tätar fogarna.
Väggarna är monterade på två sätt:
- montering av skärmar på marken med efterföljande lyft till monteringsläget;
- raminstallation och paneler på plats.
Ramen består av ställningar, band och hängslen, monterade med fästning på spikar, skruvar eller häftklamrar. För att avsluta med remsmaterial, till exempel sidospår, plast, wellpapp, gör de en låda. Uppmärksamhet ägnas åt hörnstolparna och de är dessutom isolerade.
Överlappningen görs längs balkarna, golvet på vinden läggs. För taket används trästolar, en Mauerlat installeras runt omkretsen. En låda görs längs takbjälkarna, ett värmare är fäst, ett motgitter görs, isolering från fukt läggs och ett taköverdrag monteras. De gör en organiserad dränering från taket av plast eller galvaniserat.
Installation av fönster och dörrar
Trästomme, väggar och fundament i huset krymper under en viss tid med cirka 7% av den ursprungliga storleken. Fönster- och dörrfyllningar installeras sex månader efter avslutad konstruktion av lådan med taket. Krympning inträffar som ett resultat av träets torkning och tätningen av anslutningsfogarna i strukturen.
Windows och dörrar installeras samtidigt. Ordna höljen på öppningarna (blinkande, okosyachka) för att stärka väggarna på den plats där hålen skärs för att installera lådan och för att minska sjunkningen.Sömmen mellan fönsterprofilen och ramen är förseglad med polyuretanskum och en ångsäker film placeras. Det inre ångskyddet kombineras med ett vanligt membran i hela huset.
Först monteras ramarna och sedan gör glaset. I dörröppningar monteras lådor först på golvet, gångjärn skärs in i dem, ramen monteras på plats, inriktad på en horisontell nivå, en lodlinje. Därefter hängs de på dukens öglor.
Gör-det-själv-isolering och yttre dekor
Kallisoleringsmaterial är organiska och oorganiska. Den första gruppen inkluderar bogsering, torv, träflis. Den andra kategorin inkluderar polystyren, expanderad polystyren, mineralull och kännetecknas av större tillverkningsförmåga, bättre prestanda.
Styrofoam är ett billigt material, dess nackdel är att det brinner i en eld och inte smälter som expanderad polystyren. Som ett resultat släpps giftiga gaser ut. Skummet spricker när trähuset krymper, så värmeisoleringen går sönder.
Alternativ för ytterväggsdekoration:
- mineral- eller akrylspackel med målning;
- plast, sidospår, wellpapp;
- fasadplattor;
- målad tavla för fasader.
Mineralull är ett mångsidigt isoleringsmaterial. Den släpps i rullar eller i separata ark. Dessutom isolerar rummet från buller. Nackdelen är att materialet blir vått och inte återställer sina egenskaper helt efter torkning. Efter flera återfuktningscykler blir skiktet oanvändbart. Mineralull skyddas med en vattentät film.
